酒店就在兰布拉广场附近。放下行李后，舍不得浪费这半天光阴，只是略略休息片刻就出门了。

　　兰布拉广场的鸽子是最引人注目的风景，上千上万只鸽子时而贴地飞翔，时而密密麻麻地停在广场上。如果你在手心捧上一些面包屑伸出去，就可以感觉到几十只鸽子向你俯冲过来，翅膀呼啦啦扇起的风，一如它们欢快而迫不及待的心情。广场上有很多人物雕塑，栩栩如生，有许多美术爱好者坐在广场上写生，专注的神情让人感动。而广场四周的长椅上和角落里，随处都能看到紧紧相拥的恋人。有的在嬉笑打闹，有的在热烈接吻，那种“放肆”的热情，有一种生命的感染力，让我的心中，也充满了暖暖的爱意。

　　兰布拉大街原是花鸟市场，大街中间是宽敞的人行道，两边才是汽车道。中间隔着宽宽的绿化带。大街上有很多卖各种花卉和小动物的小摊j还有卖各种明信片、著名景点的画册、各种足球题材的纪念品。然而最有特色的是大街上的流浪艺人表演。所以，这条街也被称为“流浪者大街”。这些流浪艺人的表演谋杀了我许多的cF卡空间。然而这些表演，并不是白白娱乐大众的，也是一种赚钱的行业。他们的旁边都放有收费的钱罐，与之合影的人都会丢些零钱进去。所以经常会看到一尊雕塑或者神话中的人物配合着合影的观光客摆出各种奇特的造型，让人忍俊不禁。最夸张的要数扮演成垃圾的，倘若你正悠闲地走在大街上，无意中发现路边有一堆锈迹斑斑的废铁自己动了起来，一定会吓一大跳吧。认真看—下就会发现废铁里面躺着一个同样颜色的人。在两个小商店的间隙，一个人用几根线牵引着一具骷髅，使之随着音乐跳起了动感的现代舞，还时不时地跟观众互动—下，引来很多人围观。还有人扮演白雪公主，居然真有七个高度差不多的小矮人在她身边围成一个圈，仔细一看，娇美秀丽的白雪公主竟是一个英俊男生乔装的。还有人把棺木抬到路边，棺盖大开，一个死尸平躺在里边，白得吓人的脸色，仿佛没有呼吸。也许是已经躺在棺木里面睡着了吧，棺木旁边的钱罐里面居然也有不少钱，原来睡觉也不比其它卖力的演出少赚钱呢。还有一个少女在拉小提琴，乐声悠扬，美丽的小提琴手苗条修长，一张亮丽的脸没有化妆上色却比明星更抢眼，人比旋律还要吸引人。离她不远处，是一个全身黑衣的老者，手执一把短枪，频频叫路人枪杀他，每杀一次，当然需要付费一回，枪声响的时候，他中枪倒地的表情十足惊慌，抽搐几下，像真的死了，观看的人正在怀疑，他生龙活虎地又跃起来，许多小孩子在排队等待要杀死他，黑衣老者以他短暂的“死亡”博取大家的欢笑。

　　兰布拉大街还有一个著名的饮水点，看过《流星花园II》的人应该有印象，就是那种“喝了可以重返巴塞罗那”的水。我不知道自己以后还会不会再来，但是我还是以“到此一游”的方式喝了。然后，在我还没有离开的时候，就开始期待重返了。在兰布拉大街悠闲地漫步，的确是一种视觉的享受。

　　兰布拉大街的尽头便是高高的哥伦布纪念碑。高塔的顶端是哥伦布的塑像，他手指大海、神情坚定、气势不凡；高塔基座上的浮雕是哥伦布请求西班牙王室资助时和国王，王后对话的情景。据说当年哥伦布就是从这里开始发现新大陆之旅的。我倒觉得流浪者大街之称恰恰跟哥伦布的“流浪”有关。那是多么伟大的一种“流浪”啊!历经磨难而意志坚定。当年他在没有人走过的航线上流浪，随身带着《马可·波罗游记》，向往着自己心中的圣地。于是，他和他发现的新大陆一起，走进了人类的历史。

　　哥伦布高塔有观光电梯可达柱顶(还在哥伦布的脚下方)。塔体不大，所以电梯很小，在70多米的孤零零的柱顶俯瞰巴萨，有恐高症的人是不敢的。我恐高，所以没有上去。

　　哥伦布高塔后面就是美丽的地中海了，海边有很多白色的帆船，密密麻麻竖起的桅杆也非常漂亮。路边摇曳着热带树，阳光已经不再炽热，暖暖地铺在沙滩上。情侣们在海边或坐或卧地晒太阳，小孩子们在玩球，嘻闹着让人羡慕。海中有冲浪的年轻人，天空偶尔有海鸟飞过，飞向碧蓝碧蓝的海的深处……一切都那么悠闲、平静。比起八九月份满沙滩的比基尼，我更喜欢这时候的海滩。

　　返回酒店时，在兰布拉大街上，我居然有幸看了一场西班牙最有名的弗拉明戈舞。品着美味的西班牙红酒，看着舞者那红色的舞裙翻摆，浪漫而激情的音乐节奏下，观者跟着一起沉醉了，一个小时的演出，有独舞，有群舞，看得我心潮澎湃。回去的路上还会情不自禁地在大街上旋转……
　　
　　高迪之城
　　
　　接下来的两天行程，都借助于巴塞罗那著名的大眼睛旅行车。大眼睛其实就是两层巴士，上层是敞篷的，可以在发现美丽景点时随时跳下去，完了以后再随时搭乘其他的大眼睛车再爬上来，可比公交车方便多了。它还有个十分有趣的名字，叫做“上窜下跳”。

　　巴塞罗那众多景点中，我印象最深刻的无疑是建筑奇才高迪的众多奇妙的作品。在满大街传统构架的建筑中，他的圣家堂(sagrada Familia)，米拉之家(Pg.deGracia La Pedrer)，Park GueLL等等，都像一个奇异童话世界的真实展现，让巴塞罗那成为一座City of Gaudi。巴塞罗那人似乎也颇以高迪为豪，在巴塞罗那的旅游宣传手册上，有这么一句话：“整个巴塞罗那即是高迪”。

　　第一眼看到圣家堂的感觉，只能是“震憾”了。八个棕色调的高耸入云的哥特式尖塔，直向我逼来，让人顿时肃然起敬。

　　高迪生于1852年，享年74岁在当时被誉为世界级的建筑家。1904年至1906年他把巴特娄宫放进巴塞罗那。无论是过去还是现在，巴特娄宫都被誉为高迪设计中最欣悦与最诗意的建筑。高迪所处的年代，是19世纪末至20世纪初的“现代主义”风潮期。他的一件件作品令他跻身西班牙现代主义卡塔隆尼亚地区最重要的艺术家行列。他继承了文艺复兴的精神，一反欧洲建筑物设计的肃穆，融进大量色彩，体现现代主义的流线与不规则结构，出奇制胜，博得大多数祟尚现代主义的商贾贵族支持。

　　高迪接手圣家堂工程时才30岁造了40年，才完成一个外立面。在外立面完工庆典前的两个星期，他因车祸去世。而后，他的学生们继承了老师未完成的家业，将圣家堂一直建下去。然而直到今天，圣家堂还是没有完成。

　　为了建这座教堂，高迪花光了自己的积蓄，又在花甲之年亲自上街乞讨。高迪用尽了毕生的精力，虽然没有看到教堂建成的那一天，但是他赢得了人们的尊重和支持。曾经有观光者说过：“想到圣家堂的建设还有我的一份力，买门票的时候也是高兴的。”是啊，在我为之付出了8欧元门票的时候，我的心情也是那样的。看着那些高高的塔吊，不禁要感叹，24年后主塔完工，高度将近现在的两倍，那将会是怎样的震撼情景!

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