对于住在美国纽约曼哈顿的82岁的查尔斯·唐来说，如今才到了他享受退休生活的时候了。他出生中国大陆，在英国念书，在台湾海军当过兵，后来在美国开了中餐馆。

　　到了他这个年纪，早该颐养天年了。但他安不下心来。15年前，唐先生创立了一份名为《风味与鸿运》的季刊，这是美国惟一一份关注中餐的英文杂志。但如今，杂志的订阅量已从当初的1000份锐减至500份，唐先生不得不用自己的积蓄支撑这份杂志。

　　要找到人把杂志办得适合新一代人绝非易事。主编杰奎琳·纽曼已75岁。“我们岁数都大了，希望年轻人接手这份杂志。这也是为中餐考虑。它需要得到主流大众的更多支持，这样它才能在美国生存下去。”唐先生说。但迄今为止，没有人对此表现出兴趣。

　　随着这份杂志同时陷入低谷的还有中餐。中餐19世纪由修建铁路的华人劳工带到美国去。在20世纪50-80年代，中餐开始走出唐人街，像Bill Hong和Moon Palace等大型中餐馆当时食客云集。

　　上世纪70年代，中餐在美进入鼎盛时期，当时香辣的四川菜和湖南菜的风味，加入到了由早年广东移民发明的美式中餐。但自20世纪80年代后，其他亚洲菜成为那些喜欢猎奇食客新的时髦选择。

　　虽然美国的中餐馆数量仍然多于麦当劳、温迪和汉堡王等快餐连锁店的总和，但它们的形象只是街头巷尾的外卖店，登不了大雅之堂。美食指南 Zagat的创立者蒂姆·扎迦特说：“一直到上世纪80年代，中餐可以说是美国惟一的亚洲菜。此后，其他的亚洲菜变得越来越好，知名度越来越高，而中餐似乎没有什么变化。”

　　扎迦特先生说，根据用餐者反馈进行的调查显示，纽约有30家日餐馆的评级要高于评级最高的中餐馆。扎迦特认为，其中一个原因是中餐馆缺乏合资格的厨师。新移民不愿当厨师，而是更希望成为律师或医生。另外，由于“9.11”恐怖袭击事件之后签证制度收紧，来自台湾、香港或中国大陆的厨师减少了。

　　不过，即便签证不成为问题，厨师的数量仍然恢复不到原来的水平。一名纽约中餐馆的厨师长每月可挣3500-4000美元。工资水平在过去5年已涨了大约30%。但这种涨幅仍然无法跟中国的经济发展速度相比，这使得中国的顶尖厨师待在本国，就能挣到与此相当的工资。

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